Еще одна локация в Ладожских шхерах, любимая многими нашими туристами – мыс Раханиеми.

Раханиеми — место знаковое. Глубоко врезающийся в волны Ладоги, обдуваемый всеми ветрами, в давние времена он стоял на пересечении водных торговых путей.

Раханиеми нашел отражение в народных приметах: «Если услышишь, как на Раханиеми шумят прибрежные волны – жди мороза. Если доносится шум с Уккониеми – будет потепление со снегом, если с Куркиниеми – придёт мокрый снег, а с Хепосаари – сразу же пойдёт дождь».

Раханиеми – «денежный мыс» — более чем говорящее название. В старину здесь было бойкое торговое место, торжище.

Сейчас в это трудно поверить, но некогда ладожские шхеры были густо заселены. Первые упоминания о поселениях в шхерах появляются в писцовых книгах в 1500 году, но сами поселения, конечно, гораздо более древние.
В ходе русско-шведской войны XVII века, закончившейся позорным Столбовским мирным договором 1617 года, крепость Корела (ныне Приозерск) и прилегающие к ней территории отошли шведам. Православное население подверглось суровым репрессиям, уничтожались церкви, часовни, иконы, принудительно насаждалось лютеранство. Несмотря на договоренность о веротерпимости между шведским королем и русским царем, православных карел постоянно притесняли. Более 95% местных жителей покинули свои дома и ушли на земли Русского Царства, а шхеры постепенно были заселены финнами.
Сегодня на мысе Раханиеми уже ничто не напоминает об этих событиях: от строений ничего не осталось, лесные дороги и гати заросли. Но скалистые утесы, покатые «бараньи лбы» и вековые сосны все те же. И волны шумят по-прежнему.
Раханиеми – удивительное место, где время замедляет свой ход, и история становится ближе.

Ладога — это не только бескрайние водные просторы и скалистые утесы, это — необъятное небо — синее и безоблачное, свинцовое и грозовое, рассветное и закатное, прекрасное и неповторимое.

Сегодня поговорим о том, как имена птиц, что обитают в трех стихиях, но ассоциируются, прежде всего, с воздухом и небом, вплелись в карельские названия.

Joutsen (фин.) – лебедь: Еутсоярви, Евченоя, Евченвара, Евчелампи, Еужиярви, Евжозеро, Девченшуо, Девченоя.

Нюххч (саам.) — лебедь: Нюхча

Кайя, кайи, кайег – чайка: Кайвара, о. Кайгас, р. Большой Кяй, Кайгозеро.

Карнас, карнэс(саам.),коарне(кар.) – ворон: оз. Карниз, р. Карниж, Карнизозеро, Карнисвара, пор. Корней.

Korppi (фин.) – ворон: Корпиёки, многочисленные озера Корппиярви.

Kuikka (фин.) – гагара: Куйккавара, Куйккалакси, оз. Куйкка-селькя, р. Куйко

Kurki (фин.) – журавль: дер. Кургенцы, оз. Кургиево, Куркиёки, Куркиярви.

Metso (фин.) — глухарь — Метчаярви, Метчишари, Меччаламбина

Рыб (саам.) – куропатка: Рыбрека, Рыбоя, Рыбозеро.

Весной и в начале лета ладожские берега звенят от голосов тысяч птиц. Стоит умолкнуть утренним певцам, как начинают петь дневные, им на смену приходят вечерние, затем на свою вахту заступают ночные. А утром — все сначала. Этот концерт не прерывается ни на минуту.

Вы любите засыпать и просыпаться под аккомпанемент птичьего пения? Вы знаете, что такое birdwatching, и даже иногда этим занимаетесь? А может быть вы хотите найти в Карелии безымянный объект и наречь его именем птицы?

Если вы ответили «да,» хотя бы на один из этих вопросов, вам с нами по пути!

Спешите присоединиться к нашим путешествиям под парусами, ведь как говорил Паровозик из Ромашково: «Если мы не услышим первых соловьёв (а также зябликов, дроздов, скворцов и др. — нужное подчеркнуть. Прим. автора), то мы опоздаем на всё лето!»

Не опаздывайте!

Путешествия по Ладоге под парусом или без — это почти всегда путешествия по шхерам. Рассказывая о Ладоге, не упомянуть шхеры невозможно. Все мы знаем слова «шхериться» или «зашхериться». А что вообще такое — шхеры?

Начнем с того, что шхеры — это не заливы и проливы между многочисленными островками, по которым можно пройти на лодке, байдарке или катере, а это как раз выступающие из воды острова. То есть, строго говоря, прогулка по шхерам — это пешая прогулка по островам, а совсем не водная.

Шхера — это группа, архипелаг мелких скалистых островов, расположенных вблизи берега. Такой берег называется берегом шхерного типа.

Слово «шхера» — северогерманского происхождения. Скалистый остров по-шведски — skär, по-норвежски — skjær, по-исландски — sker. Очень поэтичное слово существует в немецком языке для обозначения шхеры — Schäregarten, что можно дословно перевести как «сад шхер».

Ладожские шхеры образовались в процессе схода покровного ледника примерно 1,3 млрд лет назад. Пришедшие в движение ледниковые массы выпахивали поверхность под собой. В результате там, где породы были менее устойчивы, образовались котловины, а на участках более устойчивых пород впоследствии образовались острова. Отполированные ледником скалы называются «бараньими лбами». После таяния ледника котловины заполнились водой, а острова остались на поверхности. Однако не все шхеры выступают из воды. Есть еще так называемые «слепые шхеры» — это скалы, расположенные неглубоко под поверхностью воды.

В период оледенения масса ледника была настолько велика, что под ее тяжестью прогибалась земная кора. После схода и исчезновения ледника поверхность Земли начала подниматься. Этот процесс называется гляциоизостазия. Скорость подъема достигает 4-10 мм в год. Так что шхеры потихоньку подрастают, да еще и новые появляются.

Подсчитать точно количество ладожских шхер невозможно. И слово «шхериться» происходит, скорее всего, именно от этих шхер, где раньше можно было спрятаться, скрыться, запутать следы. Сегодня сделать это несколько сложнее.

Шхеры прекрасны в любое время года. Отправляйтесь в путешествие по ладожским шхерам под парусами с ИЛАКС, и обещаем, вы захотите сюда вернуться!

Карелия в каком-то смысле действительно край невиданных зверей. Шумному современному человеку звери показываться не спешат. А вот наши предки к природе были гораздо ближе, зверей встречали чаще, ведь звери в давние времена были и пищей, и одеждой, и свободно конвертируемой валютой.

Но надо понимать, что тогда человек и зверь были на равных, и отношения человека с животным миром не приняли еще того приземленного, потребительского характера, который мы наблюдаем сегодня.

Да, зверь мог стать пищей человека, но вполне могло получиться и наоборот. Зверь — сильный противник, хозяин леса, плоть от плоти самой природы, та темная, глубинная сила, подчинить которую своей воле невозможно, но можно знать ее законы и жить в согласии с ними.

Неудивительно, что имена животных нашли свое отражение на карте Карелии.

Ваадж (саам.) «самка оленя» (отсюда рус. важенка): р. Важинка, Важезеро, Вачозеро, пос. Верхние Важины.

Гирвас «самец оленя» (русификация кар. хирвас, хирваш): Гирвас, Хирвасярви, Хирватсари

Майи (саам.), маяй (кар.) «бобр»: Майгуба, Майозеро, о. Майя

Мегрю, мягря «барсук»: р. Мегри, Мегрозеро, Мегрега, Мягрека, оз. Магрино, Мягрозеро.

Наали (кар.), нёалл (саам.) «песец»: р. Наля, оз. Ноля, Нольозеро.

Орава (кар.), урау (вепс.), оаррев (саам.) «белка»: Оравручей, Оровгуба, Оровъярви, Уравара.

Поро, пеура, педру «олень»: Пор-порог, Пеуруйоки, Пеуракошки, Педроламбина, Педраярви.

Репо, ребой «лиса»: о. Ребай, Репоярви, руч. Ребой, пос. Реболы (очевидно – через личное имя).

Хирей «лось»: Хирвисалми, пор. Хирви, Хирвилампи.

Янис, яниш, яниж, януо «заяц»: Янецозеро, р. Яни, оз. Янис, оз. Яниш, ст. Янишполе, о. Янц, Янчозеро, г. Яникуму.

Путешествия под парусами — один из наиболее экологичных способов передвижения в дикой природе: без шума мотора, без выхлопных газов, в гармонии с миром и с собой.

Присоединяйтесь!

Использованы материалы с сайта ladoga-lake.ru

Остров Кильпола — один из самых доступных островов в ладожских шхерах. На остров ведет мост, поэтому добраться до него можно и зимой, и летом, и по воде, и на машине без каких-либо проблем. Из-за близости к цивилизации Кильполу не назовешь уединенным уголком: здесь стоят многочисленные дачи и базы отдыха, сюда приезжают рыбаки и, разумеется, туристы.
Однако не стоит думать, что на Кильполе вообще нечего делать. Это остров с большой и интересной историей и здесь все еще немало красивых мест.

Кильпола, по-фински Kilpolansaari. «Кильпи» в переводе означает «щит».

Уже в VIII-X веках на Кильполе жили племена корелов. Вплоть до Зимней войны 1939 года остров был плотно заселен. Сегодня можно найти руины фундаментов финских домов и хозяйственных построек. Там, где прежде стояли хутора, все еще растут фруктовые деревья и садовые цветы.

Есть на Кильполе и своя «бухта смерти». Трагические события разворачивались здесь в июле 1941 года. Двигаясь на Ленинград, финские войска наступали по всему Карельскому перешейку и на линии Лахденпохья — Питкяранта прорвались к Ладожскому озеру. 168-я и 142-я стрелковые дивизии отступали в район Кильполы и оказались отрезанными от своих. Бойцы держали оборону сколь возможно долго, но силы были не равны. Только раненых с нашей стороны было около 3 тысяч. Командование приняло решение об эвакуации. 12 дней корабли ладожской флотилии прорывались в бухту Рауталахти и под непрерывным артиллерийско-минометным огнем спасали бойцов, оружие, лошадей. Адмирал флота И.С. Исаков писал: «В этой операции … впервые в истории были зарегистрированы раненые и убитые на палубах кораблей от минометного огня с берега».

Зимой можно совершить лыжную прогулку от базы в Березово до Кильполы по льду залива Лехмалахти.

И гора Рулоалахденвуори — это тоже на Кильполе.
В наших походах мы делаем здесь небольшую остановку, чтобы подняться на гору и полюбоваться заливом с высоты в 57 метров.

Ждем вас в путешествиях под парусами, где Кильпола — это только начало!

Использованы фотографии Юлии Путовой, Vitold Muratov, а также с сайта vkayake.ru.